Что же тут такого важного?

Крыша, не побоимся этого слова, самый сложный элемент в любом доме и именно с ней связано наибольшее количество проблем у владельцев частных домов.

В рамках параллельного проекта "Крыша66" мы построили, переделали и утеплили более 300 крыш. Поэтому, мы как никто знаем толк в хороших и не очень кровлях.

При обследованиях и реконструкциях готовых крыш мы сталкиваемся со стандартными ошибками, как то: неверного шага обрешетки, маленького сечения стропил с редкой установкой и текущей во время дождя кровлей, однако 90% клиентов начинают рассказ о проблеме словами: «Мы только построили дом, и первой же весной по свеженьким обоям и потолкам побежала вода с крыши. Наверно утеплителя мало заложили!? Сможете доутеплить?»

А дело не в толщине утепления, а в том, что вода накопилась в утеплителе, превратилась в лёд, весной растаяла и побежала в дом.

Самое обидное, что малыми средствами в этом случае не обойдёшься и нужно быть готовым, как минимум к половине стоимости новой крыши, а иногда от крыши вообще ничего не остаётся, необходимо её убирать и строить новую.

Отчего это и как избежать?

Во всех таких случаях «квалифицированные» кровельщики, которые всё умеют и всем так делают (и это самое страшное), допускают множество ошибок от выбора самых дешёвых материалов, до банального непонимания работы кровельного пирога.

Сначала простыми словами расскажем как функционирует утеплённая кровля, а потом рассмотрим причины появления влаги в утеплителе и типичные ошибки нерадивых строителей.

В утеплённой крыше между стропилами заложен слой теплоизоляции, как правило, равный по толщине ширине доски стропил и составляет в нормальном режиме 200 мм. (Про дополнительное перекрёстное утепление расскажем позже).

Физика и термодинамика говорят нам о том, что из-за разницы парциальных давлений, вода, содержащаяся в воздухе, всегда перемещается в зону с более низкой температурой и летом, когда в доме работает кондиционер, влага устремляется внутрь дома, а зимой – из дома наружу. А так-как разница температур между помещениями и улицей зимой гораздо больше чем летом, да и лето длится у нас всего 3 месяца, то и влага значительную часть времени устремляется именно наружу.

Наличие воды в воздухе и её движение в сторону холода легко увидеть на двух примерах.

1. Вы ехали зимой на автомобиле. Остановились и заглушили двигатель. Посидели 5 минут и окна начинают запотевать. Если подождать ещё, то вода начнёт замерзать и превращаться в лёд. Более серьёзную картину мы можем наблюдать в холодном общественном транспорте зимой, когда все окна изнутри затянуты льдом и виднеются лишь небольшие обогретые окошки над печкой или отпечатки детских ладошек. Вся содержащаяся в салоне влага конденсируется на наружных холодных частях автобуса.

2. Достаньте из холодильника бутылку газировки и поставьте на стол. На ней почти сразу начнут образовываться капельки воды, совсем как в рекламе таких напитков. И влага из тёплого воздуха со всей комнаты устремляется в сторону этой холодной бутылки. Подождите пока бутылка нагреется до комнатной температуры и она вновь станет сухой.

Если мы оставим утеплитель как есть и ничем не закроем или зашьём его вагонкой/гипсокартоном, то влага беспрепятственно будет проникать сквозь эти материалы и попадать в утеплитель. По мере продвижения к более холодному воздуху, она будет выпадать в виде тумана, образуя реальные капельки воды, начнёт накапливаться в утеплителе, замерзать, а при оттепели – превращаться обратно в воду и стекать по стенам.

Чтобы защитить утеплитель от попадания влаги, с внутренней стороны крыши должна монтироваться ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.

Бытует мнение, что пароизоляция в одну сторону пускает, а в другу не пускает. И очень важно «положить» пароизоляцию нужной стороной к утеплителю. И этого правила придерживаются почти все кровельщики и продавцы-консультанты в строительных магазинах.

Но это не так. Пароизоляция – это материал, который сквозь себя в любую сторону вообще ничего не пропускает. Ни воду, ни пар, ни воздух. Кроме специальных мембран с изменяемой от влажности или высокой паропроницаемостью. О существовании таких материалов никто из «знатоков» никогда не слышал, а тем более не монтировал их, не держал в руках и не расскажет о их предназначении.

Кроме того, пароизоляция должна быть проклеена между собой специальным скотчем и приклеена по периметру комнаты к стенам так, чтобы не было никаких щелей в стыках. Желательно и дырочки от степллера заклеить!!!

Проклеивание – это очень трудоёмкий и дорогой процесс. Стоимость только скотча и клея в разы превышает стоимость пароизоляции, даже дорогой. Конечно же о такой операции никто не говорит и предлагает самое дешёвое решение, в угоду снижения себестоимости. И именно дешёвая пароизоляция и отсутствие проклеивания являются первой серьёзной ошибкой при строительстве утеплённой кровли. Цена такой экономии наряду с другими ошибками очень велика.

Кстати. Если вы живёте в регионе Сочи, где тепло и влажно на улице, а в доме постоянно работает кондиционер, то выбор пароизоляционной плёнки будет намного сложнее, ведь влага там, в большинстве случаев накапливается в утеплителе именно снаружи. И стандартные методы там не всегда применимы.

В своей работе мы используем качественные пароизоляционные материалы и клеи марки Delta (Германия), Tyvek (Люксембург), и, можете быть уверены, что они вас никогда не подведут.

Защитив утеплитель от попадания влаги изнутри, даже с применением хороших материалов, небольшая часть воды в виде пара, всё равно, может проникнуть в утеплитель. Для её вывода снаружи необходимо предусматривать вентилируемый зазор минимум 50 мм, максимальный до 100 мм (смотри СП 17.13330.2017 КРОВЛИ). А что мы видим в большинстве проблемных крыш? Полное отсутствие зазора или зазор в 25 мм толщиной. А мы с вами понимаем, что это никуда не годится. Только нам и этого мало, ведь необходимо ещё подать воздух в этот зазор у карниза и вывести в районе конька крыши. И думаете это кто-то делает? А вот и нет. И это вторая причина проблем с кровлей.

У нас же для этих целей есть как собственные разработки, так и готовые решения от финских и немецких компаний, обеспечивающие достаточное проветривание крыши в зависимости от уклона, длины скатов, вида кровельного покрытия, водосточной системы, подшивки карнизов и других условий эксплуатации.

В хорошем вентилируемом зазоре всегда движется воздух, да бывает с такой силой, что его слышно как в печном дымоходе. Чтобы тепло из утеплителя не выдувалось при таком воздушном потоке, поверх теплоизоляции укладывается ветрозащитный материал, который не продувается ветром, но пар свободно пропускает. А ещё в крышу может задувать ветром снег или утеплённая крыша может стоять без кровельного покрытия какое-то время (Например, пока черепицу привезут из Европы или изготовят, а дом уже строится), потому ветрозащиту заменяют непромокаемой диффузионной мембраной.

И именно такая мембрана, не пропускает сквозь себя воду и воздух, но легко выводит пар и влагу из утеплителя наружу. (А не как, опять же, привыкли думать и вводить в заблуждение покупателей, продавцы: в одну сторону пускает, в другую нет)

Притом, она в обе стороны не пропускает воду и в обе стороны пропускает пар абсолютно одинаково. А требования, по тому какой стороной куда её укладывать, опираются либо на наличие антиконденсатного слоя, на защиту от ультрафиолета или на гладкость одной из поверхностей. Но в глобальном смысле она работает одинаково хорошо любой стороной в обе стороны.

Неверный выбор и монтаж наружной мембраны является третьей серьёзной ошибкой, допущение которой грозит заменой полностью всей крыши вместе со стропильной системой, если такую ошибку заметили не сразу, а через 1-2 года, когда от постоянного намокания, дерево начинает гнить и ничего с этим уже не сделать.

В большинстве случаев для наружной мембраны «специалисты» применяют самую простую гидроизоляцию, марки D от известного отечественного производителя. Раньше она называлась Гидро-пароизоляция и именно слово "Гидро" вводит в заблуждение покупателей и продавцов. По сути же, марка D – это обычная пароизоляция повышенной прочности и должна защищать утеплитель изнутри. Помимо того, что она паронепроницаема и не может выводить сквозь себя влагу, так она ещё и очень быстро разрушается от нагрева кровельного покрытия, температура которого в солнечные дни легко приближается к 100 градусам.

Мы свои крыши комплектуем только супердиффузионным мембранами Tyvek Solid (Supro) или Delta Vent N (Max), срок службы и свойства которых, гарантируются далеко за 50 лет. С ними вам вообще не придётся обращаться к кровле и думать «Что же в ней не так!?»

Следующий важный момент - это аккуратный монтаж теплоизоляции.

Выбор типа и марки утеплителя – это отдельная большая история. Скажем только, что для себя мы его сделали давно и применяем в своих домах и крышах исключительно целлюлозный экологичный материал - эковату, древесно-волокнистые или утеплители из льна. В особых исключительных случаях могут монтироваться минераловатный Knauf или базальтовый Rockwool. И важно не допустить ошибок с выбором плотности теплоизоляции, чтобы избежать усадок и образования пустот.

Так вот, утеплитель должен быть смонтирован так, чтобы получался единый плотный слой без малейших щелей в примыканиях к стропилам и между слоями. Представляете: всего 2% щелей дают до 80% потерь тепла. Вложить немалые деньги в крышу, а потом отапливать улицу и чистить сосульки с крыши - то ещё удовольствие.

При строительстве энергоэффективного дома мы должны полностью убрать мосты холода, поэтому, кроме утеплителя между стропилами, мы укладываем дополнительный поперечный слой в 50 мм, перекрывающий деревянные стропила, которые, как известно, гораздо холоднее, чем эффективный утеплитель. В этом случае, каждая крыша утепляется минимум на 250 мм, что обеспечивает запас в 25% от нормированных Строительными Сводами Правил значений по толщине.